Делаем клетку своими руками


Некоторое время назад мне пришлось озадачиться проблемой поиска застенков, куда бы можно было бросить томиться крыс. Мысль о том, чтобы сделать клетку самому даже не рассматривалась как серьезная, поскольку вопросов было намного больше, чем ответов.

Итак, изначально свои поиски готового изделия, я естественно, начал с посещения "птички", которая сейчас находится за МКАДом. Ничего не найдя за разумные деньги, решил поинтересоваться у одного господина, торгующего самодельными клетками, сколько будет стоить клетка нужных мне габаритов. Услышав цену, я немного удивился, поскольку она соответствовала (ну почти соответствовала) цене нормальной, промышленно изготовленной клетки. Однако клетки этого мастера меня совсем не впечатлили: поддон низкобортный, склепанный из кровельного железа, внизу мелкая сетка (зачем я так и не понял, но что-то было связано с опилками), дверца имела простое, но не слишком, как мне показалось, удачное крепление и запирание, были еще какие-то мелкие недостатки. Поглядев на его клетки, я пришел к выводу, что клетку все же можно сделать самому, поэтому с "птички" отправился на соседний рынок стройматериалов, прикинув предварительно, что необходимо.

Сразу у входа на этот рынок, я наткнулся на то, что мне было нужно - у входа продавались сетки для забора. Сеток было много, так что выбор был. Из подходящих были: 25х25 сталь, 25х25 оцинкованная, 25х12 также оцинкованная, и совсем мелкая - 12х12 оцинкованная. Ширина полосы у всех соответствовала 0,9 м. Стальная 25х25 была самой дешевой и выглядела красиво, поскольку поигрывала на солнце своим металлическим блеском. Однако продавец приоткрыл тайну подобного блеска: каждое утро он обливал рулон этой сетки двумя бутылками подсолнечного масла, в противном случае, сетка покрылась бы не столь радующей глаз ржавчиной. Узнав, что сетка для клетки, в которой будет жить Зверь (уточнять я не стал), он также выразил свое сомнение в прочности прутьев данной сетки, и на всякий случай предолжил мне 4-мм сетку, которой обычно армируют бетонные конструкции, от которой я отказался, сославшись на то, что она тоже будет ржаветь. Сетка 25х12 также меня не устроила, но на этот раз по цене, да и для того, чтобы сдержать пыл крысы к побегу, такая "полумелкая" не требовалась. Сетка 12х12 вероятно была неплоха для изготовления полок, однако была и самой дорогой. Поэтому единственным вариантом оставалась оцинкованная стальная сетка 25х25.

Оставалось определиться с габаритами отреза. Так как клетка должна была быть высотой порядка метра, то по ширине полосы она вполне подходила, поэтому оставалось разобраться лишь с длиной. Исходя из того расчета, что периметр клетки должен быть порядка 400х600, плюс три полки, крыша, и материал для дверок, получилось следующее:

(600+400)*2 (периметр)
+
600 (две полки 600х400)
+
400 (верхняя крышка 600х400 + дверки и возможные заплатки)

Итого: 3 метра (плюс 10 см, которые мне уступил продавец, так как один угол сетки был поврежден). При цене сетки в 110р. за метр, получилось 330р.

Теперь, когда с материалом для стенок и полок клетки все как будто устроилось, оставалось решить проблему дна. В качестве дна необходимо было использовать ящик с высокими бортами (порядка 15 см), с возможностью установить и зафиксировать на нем каркас клетки. Конечно, поддон можно было также изготовить, но наиболее удобные для изготовления материалы не подходили. Дерево (фанера) не подходило по причинам впитывания запаха, металл также был не желателен из-за коррозии и малоэстетичного вида (именно это больше всего мне не понравилось в клетках мужика). Потому вариант был один - пластмасса. Можно было, конечно сделать ящик из плексигласа, текстолита или гетинакса, но это все надо было где-то найти и думать над тем, как попроще из всего этого сделать поддон. Лень взяла свое, и начались поиски готового решения, поскольку было понятно, что найти готовый ящик не должно было стать проблемой, главное было пофантазировать, что могло иметь такую форму. "Решение" было обнаружено довольно быстро в зоомагазине в виде корыта самого большого размера, которое по замыслу его разработчиков, должно было служить отхожим местом для одомашненных представителей кошачьих (хотя вариантов, более или менее удачных, уверен, можно было найти еще тучу). Данная (та конкретная) конструкция меня устроила всем: и высокие борта, и "ступенька" по периметру, куда можно было поставить каркас клетки, все это было. Этот поддон, обошелся в 100р.

Теперь, имея все необходимое, можно было приступать к монтажу клетки. Проблемой номер один, оказалось крепление стенок друг с другом, ведь клетка должна была быть весьма внушительных размеров, что отнюдь не способствовало удобству транспортировки (клетка планировалась для дачи и для дома). Поэтому, несмотря на то, что наиболее простое и естественное решение представлялось в виде простого сгибания всех четырех стенок из единого листа в параллелепипед, с соединением встретившихся, было решено собирать клетку из раздельных стенок и возможностью складывания такой конструкции в плоскость - подобно картонной коробке. Поскольку дополнительного крепежа кроме металлической ленты (которой обивают картонную упаковку мебели и т.д.), добытой случайно, не было, пришлось довольствоваться только этой лентой и самой сеткой. Поэтому стенки выкусывались из расчета размер +1 клетка, с тем чтобы, использовать проволоку самой клетки для соединения с соседними стенками (здесь мне эти оставленные продавцом 10 см и пригодились). Выкусав мощными кусачками все четыре стенки, обработав напильником места откуса (чтобы буйствующий зверь не поранился об острые края), я приступил к соединению стенок. Так как клетка должна была складываться, то были две пары стенок, образующих при сложении очень большой угол (в идеале 180 град.), и две пары стенок, которые образовывали очень острый угол (в идеале 0 град.). Следовательно, креплению надо уделить особое внимание. Еще существенным моментом была ориентация стенок, т.е. как расположить горизонтальные прутья: внутрь или наружу. Для того, чтобы при складывании избежать рычага в виде горизонтальных прутьев, горизонтальные прутья необходимо было ориентировать наружу.

Наконец начался сам монтаж стенок. Для набора опыта, я начал с простой операции - соединения стенок, образующих при сложении острый угол. Для того, чтобы стенки были на одном уровне, а не смещенными на толщину проволоки, а также чтобы стенки не гуляли друг относительно друга по вертикали, концы, торчащие из стенки, пришлось подогнуть попарно, на встречу друг другу.

Соединение стенок

Рис.1.

После этой операции, стенки были совмещены торцами в притык, прижимаясь при этом друг к другу плоскостью, чтобы не было проблем в дальнейшем при складывании клетки. Зафиксировав таким образом стенки, я начал загибать и обвивать выступающие проволочные концы одной стенки вокруг торцевого прута второй стенки.

Соединенные стенки, вид сбоку, развернуто

Рис.2. На рисунке показано взаимное положение соединенных стенок.

Соединенные стенки, вид сверху

Рис.3. На рисунке показано взаимное положение соединенных стенок сверху. Видно, что если горизонтальные прутья были бы ориентированы внутрь, то сложить такие стенки было бы нельзя.

Удобнее всего оказалось загибать прутья плоскогубцами со сбитой насечкой, так как при этом не так сильно портится хромовое покрытие сетки. Таким образом было изготовлено две пары соединенных стенок. Теперь оставалось проделать чуть более сложную операцию - соединить полученные "углы" между собой. Собственно сложность заключалась только в постоянном удержании в одной плоскости сцепливаемых стенок (они были развернуты на 180 град. и поставлены встык), а так как я работал один, это было неудобно. В остальном, монтаж производился по описанной выше схеме.

Итак, в итоге получился нужный периметр. Теперь настало время делать и крепить крышу.

Крыша также как и стенки была получена выкусыванием и обработкой напильником, но на этот раз четко по контуру, без выступающих концов. Но в отличие от стенок, крышу было необходимо присоединять уже иным способом, поскольку требовалось более свободное крепление, допускающее более свободный ход, позволяющий крыше полностью откидываться назад (требования транспортировки - все в плоскость), а также ложиться сверху на периметр стенок. Из имеющейся металлической ленты, я нарезал куски, которыми и присоединил в четырех местах крышу к задней стенке клетки. Свертывалась лента так, как обычно это делают при монтаже открытой проводки, хотя вместо ленты, я бы охотно использовал бы проволоку - с ней все было бы проще.

Когда крыша была закреплена, надо было подумать о замках к ней. Их я сделал из той же ленты.

Замок

Рис.4. На рисунке показан замок (выделен красным цветом), его крепление на стенке (в разрезе, выделена синим цветом) и как он сцепляется с крышей и фиксируется на ней (крыша также показана в разрезе) положении. Как видно, ключевым моментом является огибание (и прижимание тем самым к торцевому пруту стенки) торцевого прута крыши (выделена серым цветом).

Рис.5. Замок открыт, крыша откинута (не показано)

Теперь надо было подумать о том, как закрепить поддон. Здесь случилась небольшая неувязочка, периметр оказался чуть больше, чем поддон был способен принять, поэтому пришлось выкусить угловые ячейки у стенок, не подходивших по длине, а смежные слегка подогнуть.

Теперь, когда все подходило, изготовив пару замков описанным способом и разместив их друг напротив друга на узких стенках, удалось соединить решетку и поддон (правда, поддон пришлось слегка подточить, чтобы замки нормально закрывались).

Оставалось сделать только дверцы и полки. С дверцами вопрос решился просто: выкусав соответствующие "окна" там, где это было нужно, выкусав сами дверцы из оставшегося запаса сетки, обработав острые края напильником, и изготовив петлевое соединение и замки, по описанной ранее схеме, я соединил все это. Теперь, когда дверцы весело поскрипывали, оставалось сделать только полки. Не смотря на очевидную, казалось бы простоту их изготовления и установки, полки явились одним из самых сложных этапов изготовления клетки. Произошло это из-за ошибки в расчетах. Не буду описывать, что я сделал не так, опишу, как следовало бы сделать. Полка должна выкусываться из расчета: ширина клетки + 2 ячейки. Идея такая: сделать полку, крепящуюся своими широкими частями за стенки зацепами, позволяющими избежать провисания полки и горизонтального хода. Сделать такие зацепы можно, откусив крайние прутья последних ячеек и согнув их в нужных местах как вниз, так и в бок (с тем, чтобы избежать смещения на толщину проволоки см. описание монтажа стенок).

Расчет полки

Рис.6. На рисунке показано совмещение заготовки полки и узкой стенки, откуда видно, как образуются зацепы, и где они должны сгибаться.

Как видно на рисунке, полка (нижняя решетка) расположена со смещением относительно узкой стенки (верхняя решетка), поэтому, после удаления прутьев, останутся торчащие концы, выходящие за границы стенки. Теперь, остается только обработать напильником острые грани и загнуть вниз те части концов, которые выходят за пределы стенки (это в идеале, конечно, поскольку надо ориентироваться по расстоянию между широкими стенками, ведь оно будет больше чем ширина узких стенок). Скорее всего, возникнут проблемы с углами (ведь длина полки будет такой же, как и боковых стенок), поэтому можно, например, выкусить угловые ячейки полки (в каждом углу), либо сделать что-то более сложное, например, сделать концы-зацепы и на узких частях тоже (правда, как впихнуть такую полку на место, я пока слабо представляю). Дальше остается лишь проделать дыры в полках для возможности перемещения хвостахых по всем этажам, ну и традиционно обработать выкушенные места напильником. На изготовленной клетке, эти дыры я сделал по диагонали, т.е. на верхнем этаже дыра в одном углу, ниже этажом - в дальнем, противоположном и т.д. Такое расположение было выбрано из двух соображений: чтобы крысам было "интереснее", ведь получился своеобразный лабиринт, ну и потом, если крыса срывается со стенки, она не полетит вниз через все этажи, а приземлится этажом ниже. Возможно, что полки следует делать из более частой сетки, например из 12x12, так как крысам такая, думается, была бы удобнее. Хотя проблему больших ячеек можно решать и иными способами.

Вот, собственно и все. Единственное, о чем стоит еще упомянуть - это о том, как бороться с ломанием проволоки в ходе монтажа. Может случиться так, что уже на готовой стенке может сломаться проволока (ее ведь в рулоне нести придется, потом разворачивать, выпрямлять - проволока таких вещей не любит). Можно, конечно пустить эту стенку на полки, можно укоротить высоту всей клетки, а можно поставить заплатку. Заплатка делается просто: выкусывается нужных размеров (чтобы перекрывала место трещины на ячейку в каждом направлении) кусок сетки, обтачивается, и чем имеется возможность (я это делал металлической лентой) прикрепляется к поврежденному месту, снаружи, естественно.

Вместо заключения хочу сказать, зачем я написал эту статью. Не знаю, все ли ясно здесь написано, да и вообще все ли, но приведенная здесь технология - это не сколько конкретный рецепт, сколько демонстрация одного лишь способа, как можно получить то, что хочется и всего за 430 рублей.


Астапов Максим


Вернуться к разделу "Полезности"

Реклама:
Продажа беговых дорожек: беговые дорожки.
Ванны акриловые aquatika аквариум заказать.